Les bonnes pratiques à respecter pour débuter en aquariophilie.

Avant-propos.

Depuis de nombreuses années, grâce aux progrès techniques et au développement des circuits commerciaux, l'aquariophilie enthousiasme de nombreux amateurs et les efforts conjugués des aquariophiles, des scientifiques et des importateurs promettent pour l'avenir un intérêt croissant pour ce hobby passionnant.
L'aquarium est un univers vivant et fascinant. Une tranche de nature exposée sous nos yeux. Il nous livre les secrets d'un monde qui, autrement, resterait inconnu. Un aquarium équipé de quelques accessoires et correctement entretenu devient un passe-temps captivant qui occupe les loisirs de nombreux adeptes.
Installer un aquarium c'est accepter des responsabilités et prendre conscience que ce microcosme est régi par des principes écologiques essentiels au bien-être de nos pensionnaires.
Un aquariophile sérieux ne se contente pas d'entretenir une collection de poissons, mais il recherche des informations pour recréer, dans ce minuscule univers, un biotope aussi naturel que possible.
Le développement considérable de ce loisir et l'activité humaine sont responsables de la disparition de nombreuses espèces. Face à ce problème capital, Certains pays européens, entre autres fournissent uniquement des poissons issus d'élevage. C'est une formule idéale qui évite les importations massives et le dépeuplement des milieux naturels. Cette solution plus " écologique " permet la diffusion de publications très documentées concernant la reproduction d'espèces réputées difficiles.
En conclusion, l'aquarium fait pénétrer dans nos maisons une petite parcelle d'exotisme et il est souhaitable de reconstituer le plus fidèlement possible ce fragment de nature tropicale pour le bien-être de ses pensionnaires, mais aussi pour notre plaisir.

Vue de face de mon aquarium

Voici une vue de face panoramique de mon bac d'inspiration amazonienne. L'eau est douce et acide, ce qui permet de maintenir des espèces animales et végétales de cette région.

Apistogramma cacatuoïdes mâle.

Origine: Amérique du sud, bassin de l'Amazone, affluents de l'Ucayali, Amazone, fleuve solimões.

C'est un petit cichlidé également nommé poisson perroquet ou cacatoès en raison de la forme de ses nageoires richement colorées. Une bande noire horizontale démarre de l'arrière de l'oeil et se prolonge jusqu'au pédoncule caudal. Ce poisson ne dépasse pas à l'âge adulte 8 cm de long. La femelle est plus petite, 6 cm maximum, et ses couleurs sont beaucoup plus ternes. Son corps est strié d'une bande noire plus marquée que chez le mâle. Cependant, son corps revêt une coloration jaune vif au moment de l'accouplement. Le mâle est territorial surtout s'ils sont plusieurs dans l'aquarium. Les dominés arborent un patron de coloration beaucoup plus terne et se cachent dans la végétation ou s'approprient un territoire. Il est préférable d'acclimater un seul mâle accompagné de 3 ou 4 femelles, car c'est un poisson polygame. Lorsqu'une femelle est prête à frayer, le mâle entâme une parade nuptiale qui précède l'accouplement. Dès que cette dernière est prête à pondre, elle prépare une aire qu'elle nettoie. Le mâle est ensuite conduit vers le site de ponte. Le frai est libéré soit sur substrat caché, à l'intérieur d'une demi noix de coco ou dans un petit pot de terre cuite renversé. Le mâle procède immédiatement à la fécondation. Les oeufs éclosent dans une période de 48 à 72 heures. Les alevins sont autonomes passé ce même délai et sont protégés par la femelle qui devient très territoriale et chasse tout intrus qui s'approche trop près des petits. Le mâle, quant à lui, surveille un plus grand territoire. Par la suite, la femelle recueille sans cesse dans sa bouche les alevins qui s'éloignent pour les recracher à l'endroit où ils son nés. L'instinct parental est très développé, la mère protège sa progéniture pendant plusieurs semaines.

Vérifications préalables et choix de l'emplacement

Avant de procéder à l'installation de votre ensemble, il est prudent voire même nécessaire de vérifier quelques points importants listés ci-dessous. Suivez les dans l'ordre indiqué sur cette page, vous aurez ainsi toutes les chances de réussir votre projet.

Dessinez un plan sommaire sur papier de la pièce où vous souhaitez installer votre aquarium. Représentez l'emplacement des portes et des fenêtres, mesurez les distances entre chaque ouverture, délimitez le mur contre lequel vous envisagez de positionner votre ensemble. Repérez l'emplacement des prises de courant. Cela peut vous sembler futile, mais un croquis vous sera très utile et vous fera gagner un temps précieux.
La solidité du sol est naturellement très importante. Si la pièce est revêtue de carrelage, vous pouvez être rassuré(e). En effet ce type de revêtement est posé sur une chappe cimentée. Dans le cas où le revêtement est un plancher, il vous faudra installer un panneau de MDF qui servira à répartir le poids sur les lambourdes qui supportent les lames. c'est un matériau très dense et très robuste, résistant à l'humidité et offrant une rigidité qui le rend très stable. Vous pourrez en trouver dans les grandes surfaces de bricolage. Il existe en plusieurs dimensions. Choisissez une épaisseur de 30 mm, et n'hésitez pas à demander à un vendeur les caractéristiques du produit avant votre achat pour vous assurer de ses qualités.
La planéité est un autre facteur à prendre en compte. Aidez-vous d'un niveau à bulle pour vous assurer que le sol est bien plan. S'il y a des différences de niveau, vous devrez poser des cales en acier pour compenser les défauts de planéité. Vous en trouverez au rayon quincaillerie de votre magasin de bricolage. J'ai été confronté à ce problème et j'ai opté pour des ferrures galvanisées destinées à assembler les éléments de charpente. Ces pièces sont percées sur toute leur surface pour permettre le passage des vis de fixation. L'épaisseur varie en fonction des dimensions. Achetez le nombre nécessaire et placez-les directement sous le meuble ou sous le panneau de MDF en fonction de la nature du sol. Faites plusieurs fois des Vérifications avec le niveau et calez jusqu'à ce que la bulle soit bien centrée.
La nature du mur le long duquel vous installerez votre ensemble. L'idéal est de choisir un mur porteur, car la résistance du sol est plus importante, mais ce n'est pas obligatoire. Les autres points importants ont déjà été évoqués un peu plus haut dans ce chapitre, Il vous appartient donc de bien les respecter.
L'installation électrique. Voilà un point crucial. Si le logement que vous occupez est récent, il y a forcément des prises de courant dans toutes les pièces. Le résumé ci-dessous vous renseignera sur les normes actuelles en termes de raccordements électriques.

Pour les prises de courant < 32 A, l'installation doit être au moins à 50mm au-dessus du sol fini.

Pour les prises de courant de 32 A, elle doit être au moins à 120mm.

Limitation du nombre de prises de courant 16A, non spécialisées dans un même circuit.

8 prises si le conducteur (fil ou câble) est de section 1.5mm².
12 prises si le conducteur est de section 2.5mm².
6 prises avec un conducteur de section 2.5mm², pour le circuit dédié de la cuisine.

Protection des circuits prises de courant.

Conducteur de 1.5mm² = disjoncteur 16A (fusible non autorisé).
Conducteur de 2.5mm² = disjoncteur de 20A ou fusible de 16A.

Dans le cas qui nous occupe, il faudra les positionner de telle façon à ce que la partie haute de vos prises atteigne la hauteur finie de l'ensemble meuble et aquarium pour des raisons évidentes de sécurité et d'esthétique. En cas de fuite, l'eau ne s'écoulera pas sur vos prises. n'utilisez jamais de bloc multiprises pour l'alimentation de vos divers appareils, cela représente un danger notamment en cas de projections d'eau. Il faudra envisager de réaliser ou de faire réaliser une installation avec au moins 5 prises. Ce nombre peut vous sembler disproportionné, mais vous aurez toujours de la place pour brancher d'autres appareillages
(électrovanne pour diffusion de co2, etc...). Pour les câblages vous devrez utiliser pour les raccordements des conducteurs normalisés (fils ou câbles) d'une section de 2,5 mm² ( voir résumé ci-dessus). Ces mesures concernent également les logements anciens. L'alimentation électrique de ce dispositif devra obligatoirement démarrer au tableau de répartition du logement muni d'un disjoncteur différentiel.
Ci-dessous le schéma de câblage des prises de courant.

Vous avez maintenant en votre possession tous les renseignements pour réaliser une installation électrique conforme.
Evitez d'installer votre aquarium face ou à proximité d'une fenêtre, car les rayons directs du soleil provoqueront à court terme la prolifération d'algues indésirables. Un chapitre leur sera consacré plus tard.
Pensez à ménager un espace d'au moins 10 cm entre le mur et la vitre arrière de votre bac, pour vous permettre de placer les câbles des éléments électriques tels que le filtre, la résistance chauffante, la rampe d'éclairage, les tuyaux du filtre, ainsi que tout autre dispositif que vous seriez amené(e) à installer par la suite.
N'oubliez pas d'intercaler une plaque de polystyrène extrudé d'une épaisseur de 30 mm coupée aux dimensions adéquates entre le dessus du meuble et la vitre du fond, cette protection agira comme un amortisseur et la protégera des risques de fissuration ou de bris dès que vous aurez mis en place le substrat, le décor, les plantes et effectué la mise en eau. Selon la taille de votre bac, le poids peut atteindre plusieurs centaines de kg. voilà la raison pour laquelle ce point est crucial.
Peignez la face externe de la vitre arrière ou collez un poster avant de positionner à son emplacement définitif votre ensemble, car l'opération se révélera très difficile voire impossible à réaliser par la suite. Le décor est avant tout une affaire de goût personnel. C'est la raison pour laquelle je me limiterai aux suggestions dans ce domaine. Si vous souhaitez utiliser de la peinture, choisissez une formule acrylique à base d'émail qui est une combinaison d’acrylique et d’émail. L’émail durcit, aidant la peinture acrylique à coller à la surface du verre. Les peintures émail sont également résistantes aux rayures et non toxiques. Les couleurs bleues ou noires sont les plus adaptées car leur rendu esthétique est très apprécié, mais vous pouvez opter pour d'autres nuances selon vos préférences. Une autre suggestion est la pose d'un poster à coller. Vous trouverez facilement la colle dans toutes les animaleries spécialisées en aquariophilie, ou sur les boutiques en ligne. En ce qui concerne le poster vous avez le choix entre des motifs unis ou des représentations de paysages aquatiques.

A présent, l'emplacement est choisi et prêt. Les vérifications citées plus haut ont été effectuées, il est temps de placer le meuble et de poser votre aquarium dessus. Selon son volume, ce dernier peut peser très lourd. Faites-vous aider par une tierce personne, vous ne serez pas trop de deux pour effectuer la manutention. Soulevez le bac avec prudence et placez vos mains aux angles inférieurs qui sont les parties les plus résistantes. Posez-le et positionnez-le. Profitez-en pour installer les différents appareils électriques et passez les câbles et les tuyaux entre le mur et la vitre arrière. La mise en peinture ou la pose d'un poster révèle toute son utilité. L'aspect esthétique est indéniable puisqu'il apporte de la profondeur à votre bac et cache l'alimentation en électricité ou en eau des éléments techniques. vous allez pouvoir penser à la mise en place du sol et des éléments décoratifs. Cette étape est décrite dans la rubrique qui suit.

Les différentes méthodes de confection du sol et du décor

Voyons ensemble les différents types de sol à préparer en fonction du biotope que vous souhaitez créer.

Le sol uniquement composé de gravier ou de sable de Loire. C'est la formule la plus simple et la plus économique. Choisissez un gravier à fine granulométrie de l'ordre de 2 à 4 mm, ou du sable de Loire. Ces matériaux sont neutres, c'est à dire qu'ils n'auront aucune influence sur les propriétés physico-chimiques de l'eau. Je consacrerai bien sûr un chapitre sur les différents paramètres de qualité d'eau à contrôler et à maîtriser. Ces matériaux, à l'exception des sols nutritifs, devront être rincés abondamment plusieurs fois sous le robinet d'eau froide. Utilisez un seau ou une grande bassine en plastique car les récipients en métal peuvent libérer des oxydes qui se mélangeront au sable ou au gravier. Remuez avec un bâton en laissant couler un filet de débit moyen jusqu'à ce que l'eau soit limpide et répétez l'opération pour la totalité des matériaux à traiter. Cette étape est obligatoire et vous évitera de troubler l'eau lors du remplissage. En fonction des quantités de matériaux, cela peut vous occuper un certain temps. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez garnir le fond de votre aquarium. Pensez à créer une pente de l'arrière vers l'avant du bac afin de faciliter le siphonnage des impuretés qui s'accumuleront avec le temps. ce dénivelé offrira une meilleure perspective une fois le décor installé et les végétaux plantés à leur place. l'épaisseur de votre sol devra varier au minimum de 6 à 8 cm pour permettre un bon positionnement des éléments décoratifs qui se stabiliseront, et offrira aux végétaux une profondeur suffisante pour s'enraciner correctement. Evidemment, dans ces conditions, de nombreuses plantes exigeantes quant à la nature du sol risquent de ne pas s'adapter, croître très lentement voire pas du tout, ou péricliter même sous un éclairage puissant et de bonne qualité. Toutefois, il y a fort heureusement des végétaux plus tolérants qui s'adapteront parfaitement à cet environnement. Ne vous inquiétez pas, un chapitre sera consacré aux plantes un peu plus loin.
Utilisation de la pouzzolane en sous-couche. La pouzzolane est un matériau d'origine volcanique que vous pourrez trouver facilement dans les jardineries, car c'est un excellent couvre-sol qui ralentit la pousse des mauvaises herbes dans les massifs et maintient un taux d'humidité optimal du sol, ce qui permet d'espacer les arrosages. Elle est vendue sous forme concassée en fragments de 2 à 3 cm et conditionnnée en sacs. Son usage en aquariophilie est tout à fait différent et très prisé pour ses propriétés " physiques ". En effet, c'est une roche légère, friable et très poreuse qui va permettre d'accélérer le développement des colonies bactériennes indispensables au bon équilibre biologique de votre futur biotope. Vous n'êtes pas obligé(e) de l'utiliser, mais c'est un élément suffisamment important pour que vous vous y intéressiez. Le prix d'un sac est modique surtout si vous achetez un produit générique. Cependant, la pouzzolane présente des propriétés chimiques qui diffèrent selon les gisements où elle est prélevée. Soyez attentif(ve) au moment de votre choix. Lisez en détail ses caractéristiques
et repérez la valeur du PH. Ce dernier varie de 7,5 (alcalin ou basique) à 5,5 (acide). Ces données sont purement indicatives et peuvent varier selon le lieu de prélèvement et la marque. Pour ma part, celle que j'ai choisie affiche un PH de 5,5 car j'ai besoin d'une eau douce et légèrement acide pour acclimater des poissons originaires du bassin Amazonien qui évoluent dans des eaux présentant ces caractéristiques physico-chimiques. Comme pour le sable ou le gravier, vous devrez procéder à un rinçage minutieux. Vous pourrez ensuite la déposer en première couche sur une épaisseur de 3cm à 4 cm. Parmi les avantages que procure ce matériau, vous allez également pouvoir l'utiliser pour créer des reliefs en remplissant des vieux bas en guise de " chaussettes " que vous pourrez déposer
à la surface du sol fini selon vos désirs. Comme vous pouvez le constater, la pouzzolane possède de nombreux atouts, que ce soit pour le décor ou la mise en place d'un lit bactérien comme mentionné plus haut.

Voyons à présent l'usage du sol nutritif. Si vous souhaitez un aquarium abondamment planté, alors cette option est incontournable. vous devrez le déposer en seconde couche épaisse de 2cm à 3cm si vous avez opté pour la pouzzolane. Autrement, appliquez-le en première couche. Tassez et égalisez avec une planchette ou une raclette à vitres. Attention ! Le sol nutritif ne doit en aucun cas être rincé, il perdrait toutes ses qualités. Selon la taille de votre aquarium, vous aurez peut-être besoin d'acheter plusieurs seaux de 5 kg. Le prix est assez élevé mais sa durée de vie est relativement longue, et il permet un développement sain et rapide de vos végétaux sous de bonnes conditions d'éclairage. Ce dernier point sera étudié dans un prochain chapitre. Recouvrez en dernière couche avec le sable de Loire ou le gravier.

Le décor minéral avec bois de mangrove. Vous pouvez également envisager de confectionner un décor constitué de pierres et de bois de mangrove sur un lit de gravier. Si vous récupérez des pierres dans la nature, prenez la précaution de vérifier leur composition. Une astuce toute simple à mettre en oeuvre est de verser quelques gouttes de vinaigre cristal sur chacune d'entre elles. Si la pierre mousse, vous êtes en présence de calcaire. S'il ne se produit aucune réaction chimique, Le minéral est neutre. Vous en trouverez bien évidemment en boutique. En ce qui concerne le bois de mangrove, il s'agit d'arbres exotiques qui poussent dans les régions marécageuses dont les racines baignent constamment dans l'eau. Les tailles et les formes sont très diversifiées. Le prix est proportionnel au volume de chaque pièce. Vous ne trouverez ce matériau décoratif qu'en boutiques spécialisées. Prenez votre temps pour faire votre choix, imaginez le décor final que vous souhaitez obtenir. Posez au sol chacune des pièces pour vous faire une idée globale. Faites de même avec les pierres. Avant d'implanter votre décor, il va falloir ébouillanter les pierres pendant plusieurs minutes pour les stériliser. La même opération sera obligatoire pour les pièces de bois
mais pour une durée de plusieurs heures, afin d'écarter tout risque de développement de moisissures et de champignons dès qu'elles seront placées et la mise en eau effectuée. J'insiste sur ce point car j'en ai fait les frais. La mise en place des éléments décoratifs doit répondre à certains critères. L'ensemble fini doit avoir un aspect naturel, évitez de mélanger les pierres de couleurs différentes. Disposez les pièces de bois de façon à tenter de reproduire un paysage subaquatique. Cette recherche peut demander un temps appréciable et doit se faire avant la plantation des végétaux et la mise en eau. Contrairement aux pierres,
ne ramassez jamais au cours de vos promenades de bois local. En effet, des spores de champignons, des moisissures ainsi que des insectes xylophages peuvent y avoir trouvé refuge. De plus, certaines essences renferment des tannins qui, en se libérant dans l'eau, pourraient s'avérer préjudiciables, voire dangereux pour l'équilibre biologique de votre aquarium à court terme. De plus, ces substances auront tendance à teinter l'eau ce qui ne sera peut-être pas ce que vous recherchez. En effet, une eau légèrement ambrée est du plus bel effet si vous choisissez de vous orienter vers un biotope amazonien. Cependant, le flux lumineux sera affaibli et vos plantes pourraient en souffrir.

Le décor entièrement minéral. Cette solution est plutôt réservée aux grands aquariums et au maintien d'espèces qui peuplent Les eaux des lacs Africains. Ces poissons modifient leur environnement en déplaçant les pierres et en remuant le sable. Ils reproduisent le même comportement en aquarium.
Le montage des pierres devra retenir toute votre attention, notamment la première rangée qui sera fixée sur la vitre du fond avec du mastic silicone
spécial aquariophilie, à l'exception des mastics disponibles en magasins de bricolage utilisés pour effectuer les joints de maçonnerie ou d'étanchéité dans la cuisine ou la salle de bains. Ces derniers contiennent des substances nocives qui mettront gravement en danger l'équilibre biologique de votre aquarium et par voie de conséquence la vie de vos poissons.
Dès que vous aurez fixé cette première rangée, il vous faudra patienter 48 heures pour vous assurer que le mastic est bien sec. l'étape suivante est la dépose du gravier à plus grosse granulométrie sur une épaisseur de 10 à 12 cm. Vient ensuite le moment de placer les pierres de manière à assurer une bonne stabilité de l'ensemble tout en veillant à créer des niches qui permettront aux espèces plus timides de trouver un refuge. Si vous le souhaitez, vous pourrez réaliser votre décor minéral sur toute la hauteur de la vitre arrière. Gardez à l'esprit que le nombre de pierres utilisées augmentera le poids final hors mise en eau, et diminuera d'autant plus l'espace de nage nécessaire à ces très remuants occupants qui ont besoin d'espace. La promiscuité induit des comportements agressifs, ce qui n'est évidemment pas souhaitable.
Cette liste de conseils est basée sur mon expérience personnelle, elle est non exhaustive. J'espère qu'elle vous aidera pour démarrer sereinement l'aménagement de votre aquarium quels que soient vos goûts et votre choix.

Les types d'aquariums

Il existe sur le marché plusieurs types d'aquariums. les " tout en un ", les éléments séparés, et les ensembles sur mesure.

Je vais commencer par l'ensemble entièrement équipé, car c'est l'option que j'ai choisie. L'intérêt principal réside dans le fait qu'il est conçu de manière à ce que le filtre ( interne ), le système de chauffage thermostatique et la rampe d'éclairage sont adaptés à chaque volume.
Premier avantage : Le système de filtration est positionné à l'intérieur de la cuve, ce qui élimine les risques de débordement ou de fuites.
Second avantage : tous les éléments techniques sont cachés par des volets escamotables et amovibles, ce qui facilite les opérations d'entretien et de maintenance. Cette conception offre un rendu esthétique appréciable.
De plus, dès que ces derniers sont rabattus, l'évaporation, la déperdition de chaleur, les risques de sauts de poissons hors du bac sont réduits. Tout est placé au dessus du niveau de l'eau, excepté la résistance chauffante qui doit rester plongée dans l'eau en permanence. Elle est logée le plus souvent dans un compartiment à l'intérieur du filtre.
Le tout repose sur un meuble conçu et adapté pour supporter le poids important et constant dès la mise en eau effectuée. L'intérieur est équipé d'étagères et d'emplacements libres qui permettent d'y ajouter un filtre externe, ou un système de diffusion de co2 par exemple. les finitions dépendent des marques, mais le choix est assez vaste pour vous permettre de trouver celle qui vous convient et s'accorde avec votre décoration intérieure.
vous pouvez constater en lisant ces lignes que ce type d'aquarium présente de nombreuses qualités, notamment en cas d'usure prématurée d'un appareil. Vous trouverez sans problème les pièces de rechange chez votre détaillant ou sur internet.
Personnalisez votre installation avec des éléments séparés. Cette solution peut être envisagée, mais il vous faudra bien réfléchir sur votre projet avant de passer commande des éléments qui le constitueront. Vous allez en effet devoir trouver un meuble qui correspondra exactement aux dimensions de votre bac. Rendez vous sur place dans un magasin spécialisé cela vous évitera bien des désagréments. En effet, le meuble sera le socle de votre future installation. Il devra répondre à un cahier des charges bien précis.
La solidité et la résistance sont bien evidemment les premiers critères à prendre en compte. Pour cela, vous devrez connaître les dimensions de votre aquarium et anticiper sur le poids final une fois ce dernier garni du sol, du décor et la mise en eau effectuée. Demandez conseil à un vendeur, il saura vous guider dans votre choix. Les meubles sont vendus non montés. Je laisse la couleur et les finitions à votre appréciation.
Après lecture de ces lignes, vous pouvez constater qu'il existe diverses solutions pour installer un aquarium chez vous, en fonction de votre budget et de vos goûts personnels. Il est toujours possible de faire entrer une parcelle de nature dans votre intérieur. Considérons que vous ayez commandé ces deux éléments. Il va maintenant falloir penser à l'achat des appareils indispensables au bon fonctionnement de votre ensemble.
Le filtre devra offrir une capacité de traitement à l'heure 3 à 4 fois supérieure au volume net d'eau, tout en sachant que les masses filtrantes
réduiront d'environ 30 % Le rendement de ce dernier. Tenez-en compte au moment de votre achat. Les marques et les modèles sont nombreux, et les prix sont variables d'un appareil à l'autre selon la marque, la capacité de filtration, et autres détails techniques. Comparez, et une fois encore réfléchissez avant d'acheter, car il s'agit d'un élément qui impactera de façon significative l'équilibre biologique de votre aquarium. Evitez le bas de gamme, c'est une fausse économie.
La résistance chauffante doit également retenir toute votre attention. La première chose à garder en mémoire est la puissance de cet élément incontournable. Pour cela il existe une règle simple.
1 watt permet de chauffer 1 litre d'eau voire 1,5 à 2 Watt(s) par litre d'eau si la pièce dans laquelle se trouve l'aquarium n'atteint pas les 14°C de température ambiante. Exemple : un système de chauffage de 200 Watts vous permettra de chauffer un aquarium de 200 litres. Si le volume d'eau est plus important, faites l'acquisition d'un second appareil pour permettre d'atteindre la température souhaitée.
Ne surestimez pas la puissance. Adaptez-la au volume d'eau à chauffer. Cela vous évitera une surconsommation d'énergie. A titre indicatif, la température normale pour la grande majorité des poissons et des plantes que vous souhaiterez acclimater se situera entre 24°c et 25°c. Il est bon de savoir qu'une eau trop chaude sera plus pauvre en oxygène dissous. Dans le cas contraire, le taux sera plus élevé. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre consacré au système de chauffage.
Le système d'éclairage est un élément clé dans l'installation d'un aquarium. un chapitre y est consacré un peu plus loin. vous pouvez, si vous le souhaitez, y accéder directement en cliquant sur ce lien. Le système d'éclairage.

La filtration de votre aquarium.

Les poissons respirent, se nourrissent et produisent des déchets qu'il faut éliminer ou transformer pour les rendre assimilables par les plantes. C'est la première étape de la filtration mécanique. Le second objectif est de maintenir la limpidité de l'eau, de la débarrasser des matières en suspension, débris végétaux, déchets animaux ou particules alimentaires excédentaires. une eau limpide laisse mieux pénétrer la lumière, et l'aquarium, plus lumineux, devient nettement plus attrayant. Différents modèles de filtres sont proposés dans le commerce et tous utilisent le même principe : faire circuler l'eau chargée d'impuretés au travers de couches filtrantes, plus ou moins sélectives, qui emprisonnent ou décomposent les déchets. Il existe deux types de filtres selon leur emplacement : les filtres intérieurs qui sont placés dans l'aquarium, et les filtres extérieurs réservés aux aquariums de plus grand volume. A noter toutefois qu'à l'heure actuelle, les progrès réalisés en matière de filtration permettent d'utiliser des filtres internes qui ont une capacité de filtration égale aux modèles externes. Plusieurs marques réputées les commercialisent.

Les divers modèles en fonction du volume à filtrer.

Intéressons-nous à la filtration de l'eau de votre bac. Il s'agit là d'une étape cruciale pour le bon équilibre biologique de votre envrionnement.
Le filtre remplit deux fonctions essentielles. Il clarifie votre eau en captant les particules en suspension, et il sert à la débarrasser des substances nocives engendrées par la décomposition des végtétaux, principalement les feuilles mortes, l'accumulation des déjections de vos poissons et des restes de nourriture non consommée entre autres.
Nous étudierons plus tard les différentes tâches liées à l'entretien de votre aquarium, notamment les siphonnages obligatoires pour maintenir le sol le plus propre possible, les changements d'eau et l'élagage des plantes.
Comme je l'ai déjà mentionné un peu plus haut, votre filtre devra avoir la capacité de traiter 3 à 4 fois le volume net du bac par heure. Choisissez un modèle à la fois pratique et efficace. Le choix est vaste, vous n'éprouverez pas de difficultés à trouver celui qui conviendra. La plupart des groupes de filtration sont de conception similaire, à savoir une cuve aux dimensions adaptées à sa capacité de filtration, une tête motrice équipée de la pompe, du joint d'étanchéité et surmontée d'un bloc muni des orifices d'admission et d'évacuation de l'eau après traitement. Un nombre variable de paniers destinés à contenir les masses de filtration. Ces dernières sont incluses, ce qui vous permettra de mettre votre filtre en service rapidement. Le premier panier, en commençant par le bas, sera garni de céramiques poreuses qui aideront au développement rapide d'une colonie de bactéries utiles qui se chargeront de transformer les substances nocives en éléments assimilables par les plantes.
C'est le cycle de l'azote. Les autres paniers dont le nombre dépend de la taille de votre filtre recevront quant à eux des pièces de mousses synthétiques à porosité plus ou moins fine. Selon les marques et les modèles, l'ordre de placement des médias de filtration est différent. Lisez attentivement la notice pour les placer dans le bon ordre.
Si vous disposez d'un panier libre après avoir placé les masses de filtration, vous pouvez remplir un filet à très fines mailles dans lequel vous allez introduire de la pouzzolane et le placer dans votre filtre. Vous vous souvenez, j'y ai consacré un paragraphe dans la rubrique " les types de sols". Ainsi, en plus des céramiques poreuses, vous augmenterez la surface de colonisation pour le développement des bactéries dénitrifiantes. Je possède un aquarium tout-en-un d'un volume brut de 300 litres, c'est la raison pour laquelle j'y ai ajouté un filtre externe dans lequel j'ai installé à la fois des céramiques, de la pouzzolane et des plaques de mousse synthétique. Cela me permet d'alterner le nettoyage périodique entre les deux systèmes de filtration afin de ne pas rompre l'équilibre biologique. Si votre budget le permet, l'ajout d'un second filtre est une alternative intéressante à tous points de vue.
Ce suréquipement n'a de sens que pour les bacs d'un volume au moins égal à 200 litres. Si vous installez un aquarium de plus petite taille, il est bien évident qu'un seul filtre remplira parfaitement son office. Il vous suffira de prendre la précaution de ne pas nettoyer vos masses de filtration en même temps, mais en alternant et en respectant un délai d'au moins deux semaines entre chaque nettoyage, afin de ne pas perturber l'équilibre biologique qui est plus difficile à maintenir dans les petits volumes.
Il existe sur le marché d'autres types de filtres adaptés au volume des aquariums. Le filtre interne est une autre solution à adopter. son fonctionnement est identique aux gros modèles externes, à savoir qu'il peut recevoir différents médias de filtration. Selon son niveau de technicité, il peut être conçu de façon à être placé dans un angle du bac. C'est le cas pour la plupart, et c'est un atout car il occupe un espace réduit et peut être facilement caché. De plus, il n'y a aucun risque de débordement. Dès le milieu de gamme, il est modulable c'est à dire qu'il est possible d'y ajouter des compartiments supplémentaires, ce qui est très pratique pour augmenter ses capacités de filtration en cas de besoin. Certains modèles sont équipés d'un chauffage intégré. Cependant, l'entretien s'avère un peu plus difficile puisqu'il faut couper l'alimentation électrique, sortir le filtre du bac et enfin rincer les masses avec de l'eau prélevée directement dans l'aquarium. Ces manipulations perturbent l'équilibre biologique, en raison du nombre réduit de masses filtrantes. La fréquence de nettoyage dépend de la population présente dans le bac. Il faut donc être raisonnable et acclimater des poissons de petite taille en groupes de 6 à 8 individus et limiter le nombre d'espèces. Vous pouvez également décider d'acclimater un banc d'une seule espèce de poissons, dont le nombre devra être en adéquation avec le volume disponible. C'est l'option que j'ai choisie pour mon 300 litres ; à savoir un banc d'une trentaine de néons et un quatuor de cichlidés nains. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. Je vous présente ci-dessous quelques clichés de ma population actuelle.

De gauche à droite : Apistogramma cacatuoïdes mâle, la femelle et un groupe de néons.

Le filtre suspendu est une alternative intéressante car il n'occupe pas de place à l'intérieur du bac, ce dernier est à suspendre sur la vitre arrière. L'entretien et le nettoyage sont facilités. Un couvercle permet de prévenir les éventuels débordements. de plus, il empêche la poussière de polluer l'eau et les médias de filtration. Il est disponible dans différentes tailles en fonction du volume d'eau à filtrer. Certains sont même suffisamment puissants pour équiper des aquariums de plus grandes dimensions.
La pompe est silencieuse, ce qui est un avantage. L'eau filtrée tombe en cascade et permet de créer ainsi un léger remous à la surface de l'eau très bénéfique pour l'oxygénation nécessaire à la vie animale et végétale.
Si vous optez pour ce type de filtre, prévoyez un espace plus large entre l'arrière de votre ensemble et le mur. Placez-le à gauche ou à droite pour en faciliter l'accès lors des opérations de nettoyage et de maintenance périodiques.

Il existe d'autres moyens de filtration que je ne mentionnerai pas ici car je n'en maîtrise pas la technique. Il s'agit de la filtration par décantation interne et externe.

Les différentes masses de filtration et leur utilisation. Commençons par les masses filtrantes d'origine minérale. Il y en a une dont je vous ai déjà démontré les qualités, la pouzzolane. Sa structure très poreuse permet le développement rapide de colonies bactériennes utiles et indispensables au bon équilibre biologique de votre aquarium. Elle est donc réservée à cet usage, entre autres. Ne vous en privez pas, le fonctionnement de votre filtre sera plus efficace. Il faudra bien entendu la conditionner dans un filet à mailles fines avant de la placer à l'intérieur de celui-ci.
Le verre fritté est également très utilisé comme support bactérien. En effet, sa porosité offre une surface de traitement très importante. Ce média de filtration biologique se présente sous forme de cristaux ou de petits cylindres creux.
Continuons cette fois-ci avec les masses de filtration d'origine synthétique. Elles sont indispensables et doivent être rincées à l'eau claire avant utilisation. Je vous ai parlé plus haut des plaques de mousse bleue. elles sont conçues pour épouser exactement la forme des paniers. Leur durée optimale d'utilisation est directement liée au volume de déchets à retenir. Ces mousses possèdent différentes porosités ; fine, moyenne et grosse. L'eau à filtrer sera d'abord acheminée vers le média à grosse porosité afin de retenir les déchets les plus volumineux. Les autres masses capteront les impuretés plus fines. Vous pourrez bien sûr acheter de nouveaux supports dès que les premiers seront trop encrassés pour assurer une bonne filtration. Si vous préférez préparer vos propres médias de mousse, sachez que vous trouverez facilement des plaques de dimensions et de porosité variables dans les magasins spécialisés. Il vous suffira ensuite de les découper avec un cutter en respectant bien la forme des paniers.
Pour optimiser le fonctionnement de votre filtre, vous allez pouvoir garnir un panier avec de la ouate de perlon. Cette dernière est conditionnée dans des sacs en plastique. Il vous suffira de prélever la quantité nécessaire sans oublier de la rincer, comme la mousse bleue, sous le robinet avant de l'utiliser. En revanche, vous serez obligé(e) de la remplacer dès qu'elle sera chargée de déchets.
Toutes les masses de filtration étudiées jusqu'à présent dans ce chapitre ont une action biologique et mécanique. Je vais vous parler brièvement de la filtration chimique sur tourbe. L'utilisation de cette matière est à envisager si vous appréciez une eau légèrement ambrée. Ce mode de filtration diminue le PH du milieu aquatique qui va s'acidifier, et ne convient pas à toutes les espèces de poissons ou de plantes. Soyez donc très attentif(ve) si vous souhaitez l'utiliser. En effet, les eaux qui affichent un PH inférieur à 7 sont acides. Ne vous inquiétez pas, un chapitre sur la chimie de l'eau sera étudié un peu plus tard.
N'employez que de la tourbe pour aquariums vendue dans les magasins spécialisés. Elle se présente sous forme de bâtonnets ou de pastilles qu'il faut laisser tremper dans un seau d'eau osmosée ou déminéralisée pendant 24 à 48 heures, car cette matière absorbe environ 5 fois son volume en eau et réclame donc un contenant suffisamment grand. La tourbe doit être conditionnée dans un filet avant d'être placée dans le filtre. Son efficacité est variable dans la durée et directement liée au volume net de votre bac. Ne vous laissez pas tenter par la tourbe utilisée dans les jardins. Cette dernière contient des substances qui s'avéreront dangereuses pour l'équilibre biologique et mettront la vie de vos poissons gravement en danger. Ce qui est au jardin doit rester au jardin.
Pour clore ce sujet, penchons-nous sur les propriétés du charbon actif. Ce média de filtration chimique se présente sous deux formes :
en plaquette de mousse noire qu'il faut impérativement rincer avant de l'utiliser, sous peine de libérer de la poussière qui troublera l'eau sans conséquences sur ses propriétés chimiques.
En granulés emballés prêts à l'emploi ou en vrac que vous devrez placer dans un filet et rincer avant insertion dans le filtre entre les éléments biologiques et mécaniques. Il offre des qualités intéressantes, notamment grâce à sa forte porosité qui permet à la fois de clarifier l'eau et d'absorber les résidus de médicaments, les métaux lourds et autres polluants, le chlore et les odeurs. Son remplacement doit être effectué tous les mois. En effet dès qu'il est saturé en éléments chimiques, il a tendance à les relâcher dans l'aquarium. La mise en place d'une filtration chimique doit rester temporaire. L'emploi en permanence de ce média est déconseillé. En effet, il risque d'absorber les oligo-éléments nécessaires à la bonne santé de la population et des plantes.

Le charbon actif n'influence pas le PH ni sa conductivité et ne libère pas de phosphates.

Chauffer et réguler la température de l'eau de votre aquarium.

Le choix et l'achat de votre thermoplongeur.

Vous allez pouvoir acheter le modèle correspondant au volume de votre bac. vous pouvez cliquer ici pour vous rappeler la règle empirique de base concernant le calcul de la puissance nécessaire pour chauffer votre eau dans de bonnes conditions. Il existe sur le marché deux types de systèmes de chauffage et de régulation de la température de l'eau de votre aquarium.
Le thermoplongeur classique composé d'un tube de verre dans lequel est placée la résistance chauffante, un thermostat réglable situé sur l'extrémité haute du tube et protégé par un " bouchon " de caoutchouc destiné à assurer une étanchéité parfaite de l'ensemble. La puissance en watts est variable selon le volume de l'aquarium, le plus faible débute à 10 watts, très pratique pour les nano aquariums qui ne dépassent pas un volume de 10 litres, jusqu'à 300 watts voire plus pour les plus grands bacs.
Le câble chauffant. La résistance souple, placée sous la couche de sable et couvrant presque entièrement toute la surface de base de l'aquarium. Cette résistance, qui fonctionne comme une couverture chauffante, présente deux avantages :
1. une excellente répartition de la chaleur, celle-ci étant diffusée sur toute la surface du bac et pas seulement dans un angle.
2. Le substrat où s'enracinent les plantes est légèrement plus chaud que l'eau qui environne le feuillage, et leur croissance s'en trouve améliorée.
3. Cette résistance est commandée par un thermostat électronique.
4. réglez le thermostat de manière à obtenir une température de 24°c à 25°c. Certaines espèces de poissons acceptent des températures pouvant descendre jusqu'à 18°c, d'autres surpporteront de vivre dans une eau chauffée à 30°c. Il s'agit là de valeurs extrêmes qui concernent une partie de la population évoluant dans certains biotopes en fonction des saisons. La majorité des poissons d'ornement sont reproduits dans des fermes aquacoles et s'acclimatent sans problème dans la plage de température comprise entre 24°c et 25°c, Sauf pour des espèces très délicates tels les discus, les scalaires et certains poissons-chats. Il vous faudra dans ce cas prévoir un brassage léger en surface pour faciliter les échanges gazeux et, par voie de conséquence, favoriser l'oxygénation de l'eau.

La rampe d'éclairage, élément indispensable.

Bien choisir un système d'éclairage en fonction de vos besoins.

La rampe destinée à éclairer votre aquarium remplit plusieurs fonctions.
Son spectre lumineux permet une croissance saine et vigoureuse de la végétation et sera d'autant plus efficace si vous avez déposé un sol nutritif sous la couche de sable ou de gravier.
Les couleurs de vos poissons sont plus éclatantes.
Le cycle jour/nuit nécessaire à la bonne santé de vos poissons et de vos plantes est assuré.
C'est la raison pour laquelle il vous faudra comparer les différents modèles disponibles sur le marché. Comme tout autre élément constitutif, le prix est lié à la marque, aux dimensions, à la puissance, à la qualité des composants et à la technologie. A l'heure actuelle, presque toutes les rampes fonctionnent avec des LEDs de couleur rouges, vertes bleues et blanches réparties sur toute leur longueur. Ainsi, le spectre se rapproche de la lumière du jour. C'est un élément à prendre en compte lors de votre achat.
Il existe encore sur le marché des rampes équipées de tubes fluorescents " néons " T8 ou T5.

Ce qu'il faut savoir sur les tubes fluorescents " néons ".

Les tubes fluorescents sont la plupart du temps disponibles dans différentes températures de couleurs, exprimées en degrés Kelvin (K) afin de répondre aux besoins des plantes aquatiques en eau douce ou des coraux marins. Je fais l'impasse sur l'aquariophilie marine, car la vocation de ce site est de vous aider à réaliser un projet d'aquarium d'eau douce.
Le tube T8 est un modèle ancien. Son diamètre est de 26 mm quelle que soit sa longueur. Le rapport consommation / rendement est assez faible.
Le T5 est plus fin (16 mm) et plus puissant. On le trouve encore comme système d'éclairage dans de nombreux aquariums.
Le spectre est le plus souvent complet. il contient toutes les couleurs, mais certaines d'entre elles peuvent être accentuées pour permettre une meilleure croissance des plantes, ou mieux faire ressortir les couleurs des poissons. La température de couleurs idéale en eau douce est de 6 500 K.
Cette valeur représente le meilleur compromis entre la croissance des plantes, et le rendu des couleurs de vos poissons. Elle se rapproche plus fidèlement de la lumière naturelle.
L'indice de rendu des couleurs ou IRC. Plus il sera proche de 100, plus le tube fluorescent offrira un meilleur rendu des couleurs.
Les lumens ou puissance de flux lumineux. Il faut idéalement 30 à 40 lumens par litre d'eau afin de permettre une croissance optimale des plantes, bien que certaines se développent harmonieusement à partir de 20 lumens. Prenez tout de même note que presque tous les végétaux ont besoin de beaucoup de lumière pour croître rapidement et faire concurrence aux algues.
Les tubes fluorescents ont un impact non négligeable sur la consommation d'énergie en comparaison à leur rendement, et par conséquent sur le montant de votre facture d'électricité. De plus, le flux lumineux baisse assez rapidement ce qui rend obligatoire leur remplacement tous les 12 à 18 mois. Même s'ils fonctionnent toujours, leur efficacité sera nettement moindre. La forme cylindrique des tubes oblige à installer des réflecteurs pour renvoyer le maximum de lumière dirigée vers le haut en direction de la surface de l'aquarium. Il est nécessaire de nettoyer ces derniers régulièrement à cause des projections d'eau et de la condensation qui ternissent leur surface et les rendent inefficaces.

Vous êtes à présent informé(e) sur l'utilisation des tubes fluorescents. J'ai débuté l'aquariophilie en utilisant ce mode d'éclairage avec plus ou moins de succès sur la croissance de mes plantes. Je suis passé du T8 au T5, ce qui m'a permis de constater une amélioration du flux lumineux. Cependant, le changement des tubes à des fréquences rapprochées et le prix de ces derniers m'ont très rapidement convaincu de les remplacer en faisant l'acquisition d'une rampe à LEDs.

Les rampes d'éclairage à LEDs.

L'éclairage au moyen de rampes ou de tubes à LEDs selon la configuration de votre aquarium est de plus en plus utilisé. Deux options s'offrent à vous.
Vous possédez un aquarium équipé d'une galerie qui accueille des tubes fluorescents. Ce cas de figure vous obligera à supprimer le starter et le ballast, modifier les branchements électriques afin d'alimenter les douilles qui seront équipées de tubes LEDs. Cela demande un minimum de connaissances en électricité. Ne vous engagez qu'à la seule condition d'être sûr(e) de ce que vous faites, ou faites appel à une personne de votre entourage possédant les compétences dans ce domaine.

Ci-dessous les schémas pour vous permettre de réaliser par vos soins la modification des câblages en vue du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED

Un autre schéma de remplacement d'un tube fluo par un tube LED.

Vous pouvez aussi visionner ce tutoriel pour vous aider à réaliser les modifications.

Votre bac est " ouvert ", c'est à dire qu'il est dépourvu de galerie. Selon sa taille, vous aurez le choix. Tenez compte de la hauteur au niveau du sol fini pour adapter la puissance qui, je vous le rappelle, devra être de l'ordre de 30 à 40 lumens par litre. En fonction de votre budget, vous pourrez acheter la rampe qui répondra à vos attentes. en ce qui concerne la longueur, presque tous les modèles sont fournis avec des rallonges en métal à positionner à chaque extrémité de cette dernière, qui coulissent de façon à ce qu'elle s'adapte exactement à la longueur de votre aquarium. Cela ne s'applique pas si vous avez acheté un aquarium tout-en-un, la rampe est bien sûr conçue en fonction des dimensions du bac.
Soyez très vigilant(e) lors de votre achat. En effet, plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour avoir la certitude que le produit est fiable.

Dans les jours qui ont suivi l'achat de ma rampe à LEDs et son installation, j'ai été agréablement surpris par son efficacité. le rendu des couleurs est magnifique, les plantes se développent plus rapidement ce qui empêche les algues de se développer de façon anarchique. Certes le prix d'achat est supérieur à celui des tubes fluorescents,
Mais la durée de vie des LEDs (50 000 heures en moyenne) et leur faible consommation énergétique sont des atouts qui devraient vous inciter à choisir ce système d'éclairage.
Dans les faits, la durée d'éclairage d'un aquarium est de 12 heures par jour. Mais en la diminuant à 10 heures, je n'ai pas observé de retards de croissance sur mes plantes ni de problèmes comportementaux sur mes poissons.
Selon la qualité des LEDs et du montage électrique, il se peut qu'une rampe dispose d'une grande puissance en watts sans pour autant être réellement efficace en aquarium. Renseignez-vous le plus précisément possible auprès d'un vendeur, posez-lui toutes les questions en rapport avec la fiche technique de la rampe si vous réalisez votre achat dans un magasin spécialisé. Si vous préférez en faire l'acquisition sur les boutiques en ligne, prenez le temps de lire les caractéristiques et faites la comparaison entre plusieurs marques et modèles. De plus le coût n'est pas forcément plus élevé, et vous pourriez même obtenir une remise en fonction de la période d'achat.
Les rampes peu puissantes produisent peu de lumens, ce qui n'est pas le but recherché si vous souhaitez un biotope abondamment végétalisé.
Vérifiez bien la présence de LEDs blanches en plus des LEDs RGB ( Rouges, Vertes, Bleues ). Elles complètent le spectre lumineux et le rapport
consommation / rendement est grandement amélioré.
La qualité a un prix, mais l'investissement dans ce type d'éclairage sera très vite amorti comme je l'ai mentionné un peu plus haut.

Les accessoires indispensables à la maintenance et à l'entretien de votre aquarium.

Voici une liste non exhaustive du petit matériel qui vous aidera au quotidien.

Le premier outil que vous devez acquérir est le thermomètre. Evitez les modèles à coller sur l'extérieur d'une vitre. Ils sont très peu précis et la lecture de la température est difficile. Le thermomètre à alcool en verre est dèjà beaucoup plus adapté. Vous avez également la possibilité d'opter pour un modèle à affichage digital alimenté par piles. Privilégiez celui muni d'une sonde à plonger dans l'eau, ils est plus précis. Ils est disponible en deux modes de fixation : à coller sur la vitre frontale ou latérale au moyen d'une ventouse ou d'une bandelette de type " velcro ". Cette solution est plus fiable dans la durée. En effet, la ventouse n'est dans la plupart des cas pas adaptée au poids et aux dimensions de l'appareil, qui au bout d'un certain temps se décolle et provoque la chute du thermomètre. C'est pourquoi la fixation " velcro " est préférable car beaucoup plus résistante au décollement. Je le répète encore une fois, évitez le bas de gamme. Un modèle digital à sonde rapportée précis à +/- 0.5 degré c de bonne marque et de qualité supérieure coûte entre 20 et 30 euros. Dans cette gamme de prix, vous trouverez à coup sûr un appareil fiable et durable. La mesure de la température de l'eau de votre bac est très importante. Un variation brutale à la baisse ou à la hausse, par exemple une panne sur votre thermoplongeur ou un mauvais réglage de ce dernier, aura un impact négatif sur la santé de vos poissons et de vos plantes. C'est la raison pour laquelle vous devez porter votre choix sur un instrument qui vous renseignera d'un simple coup d'oeil sur la température de votre eau et d'intervenir rapidement.
Un aimant pour nettoyer les vitres est indispensable. Il vous permettra de les conserver propres et exemptes de tout dépôt qui ne manquera pas de souiller leur face interne. A l'heure actuelle, la plupart de ces articles sont flottants. Cela sera très pratique lors de vos opérations d'entretien et de nettoyage périodiques. Si vous lâchez par mégarde l'aimant, la partie interne flottera à la surface de l'eau et il vous suffira de la récupérer très facilement. De plus, aucun corps étranger susceptible de griffer les vitres ne se fixera sur la partie nettoyante. En fonction de la taille de votre aquarium donc de l'épaisseur des vitres, vous devrez choisir un modèle adapté. Cette indication figure sur l'emballage, ceci afin de vous guider.
Prévoyez également dans votre " boîte à outils " un siphon muni d'une poire d'amorçage. Il vous sera très utile à l'occasion des changements d'eau, du nettoyage du sol, ou lors de la vidange complète de votre aquarium pour sa réfection ou son transport.
Une pince " attrape tout " vous permettra de récupérer un objet tombé sur le sol ou encore pour retirer les feuilles flétries de certaines plantes. Choisissez un modèle à manche long qui vous évitera de plonger votre bras dans l'eau. Il existe des variantes fournies avec des pinces interchangeables, à savoir une pince crantée pour saisir les objets et une autre munie de lames, très pratique pour l'élagage des plantes.
Une pince Brucelle à bouts recourbés destinée à la plantation des végétaux. Pour plus de commodité, sa longueur sera au minimum de 45 cm. un outil de cette taille n'est pas facile à trouver, mais un site marchand très connu en propose à prix raisonnables.
Un lot d'épuisettes à mailles fines de différentes tailles pour vous permettre de capturer des poissons, nettoyer la surface du bac des déchets flottants issus des élagages, ou encore pour éliminer par écopage les lentilles d'eau, qui dans certains cas, prolifèrent et empêchent la pénétration de la lumière. Un article sera consacré à l'étude des plantes envahissantes ou opportunistes.
un petit pulvérisateur qui vous sera indispensable au moment de la plantation des végétaux.
5 ou 6 bidons de 10 litres à usage alimentaire qui vous serviront lors des changements d'eau périodiques et obligatoires.
Un petit aquarium en plastique d'une dizaine de litres vous sera utile pour acclimater les nouveaux poissons avant de les introduire dans le bac d'ensemble. Une longueur de fin tuyau à air dont une extrémité sera plongée dans l'aquarium et l'autre dans le bac d'acclimatation nouée à 15 ou 20 cm permettra de faire couler l'eau goutte à goutte. Le débit ne devra pas dépasser 2 gouttes/seconde. pour l'obtenir, il faudra serrer plus ou moins fort le noeud. Nous reviendrons plus en détail sur l'acclimatation des poissons dans un prochain chapitre.
Voilà pour l'essentiel du petit matériel à prévoir. Vous découvrirez au fur et à mesure d'autres outils à garder sous la main pour assurer les tâches nécessaires au maintien et à la propreté de votre aquarium.

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