Entretien.

Lutter contre la prolifération des algues.

Identification et stratégies de lutte contre ces végétaux indésirables. Les algues sont un fléau contre lequel il est parfois difficile de lutter. Heureusement, le problème n'est pas insurmontable. dans un premier temps, il faut identifier le ou les types d'algues qui infestent et enlaidissent votre aquarium. En page 2 dans la rubrique " cyclage ", j'ai fait référence à ces végétaux envahissants. A ce stade, il s'agit principalement d'algues filamenteuses vertes ou brunes. Ces dernières ne sont pas difficiles à éliminer à condition de ne pas les laisser proliférer. Agissez le plus rapidement possible dès que vous apercevez les premiers foyers. Procurez-vous une baguette de bois fine et rigide et faites des mouvements circulaires autour des algues. En procédant ainsi, vous aller les enrouler sur votre baguette et il ne vous restera plus qu'à extraire le maximum de filaments. Retirez votre outil improvisé et débarrassez son extrémité des algues capturées dans une bassine. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Il vous faudra continuer la surveillance et retirer les nouvelles algues dès leur apparition. Cela peut durer plusieurs semaines, notamment si votre aquarium est en cours de cyclage.
Si le problème persiste au-delà de cette période, il va vous falloir étudier de plus près les causes de cette invasion. Voyons ensemble les différents cas de figure susceptibles de provoquer l'apparition des algues.
1. Votre aquarium n'est pas suffisamment planté. Augmentez le nombre de végétaux en privilégiant les espèces à croissance rapide. Relisez la rubrique sur les plantes en page 2. Plantez serré, même si par la suite vous devez élaguer. C'est un premier moyen de lutte efficace. Un grand nombre de plantes consommera les nitrates contenus dans l'eau de votre aquarium et ralentira de façon significative le développement de ces végétaux opportunistes.
2. Les changements d'eau ne sont pas suffisants en volume et en fréquence. L'idéal est de procéder à des changements toutes les semaines avec de l'eau osmosée représentant 20% du volume net de votre aquarium. Vous devez garder à l'esprit que le taux de nitrates augmente rapidement par le biais de l'accumulation des déjections de vos poissons, la présence d'animaux morts et la décomposition des feuilles mortes de vos plantes.
3. Les phosphates sont également responsables de la prolifération des algues. L'eau de conduite en contient beaucoup, c'est la raison pour laquelle il faut avoir recours à l'eau osmosée qui n'en contient pas. J'effectue tous mes changements avec cette eau à raison de 50 litres par semaine. Je contrôle régulièrement la concentration de ce composé et je procède à des ajustements en y ajoutant de faibles proportions d'un concentré sous forme liquide, tout en prenant soin de ne pas surdoser. Il en est de même pour les nitrates. Vous trouverez ces suppléments en animalerie spécialisée ou sur les boutiques en ligne.
4. La qualité et la durée d'éclairage de votre aquarium sont insuffisantes. Si vous utilisez des tubes fluorescents, il est peut-être temps de les remplacer, ou ces derniers n'offrent pas un spectre lumineux optimal. C'est une autre piste à explorer. Si votre budget le permet, investissez dans l'achat d'une rampe à LEDs. J'y ai consacré un article en page 1.
5. Votre aquarium est surpeuplé, ou vous élevez des espèces qui polluent énormément. C'est un autre cas qui favorise le développement des algues. La solution est de diminuer votre population si vous le pouvez. L'éthique interdit de se séparer brutalement de poissons pollueurs et/ou en surnombre. Recherchez avant tout à garantir leur bien-être en les confiant à un club d'aquariophilie ou en les cédant à des aquariophiles respectueux de la vie sous toutes ses formes.
6. Vous distribuez trop de nourriture. Quel qu'en soit le type , flocons, paillettes, ou granulés pour les formes sèches lyophilisées ayez la main légère. Il est préférable de procéder au nourrissage en deux ou trois fois par petites quantités qui seront consommées dans la minute. Tout excédent tombera au fond et produira des nitrates en se décomposant. Les aliments congelés tels les tubifex ou les artémias entre autres, devront également être dosés avec parcimonie. Les proies vivantes ne posent pas de problème particulier, mais restez raisonnable.
J'ai cité 6 cas parmi les plus fréquents. Si vous suivez bien mes conseils, vous ne rencontrerez que peu de difficultés pour empêcher les algues de se développer.
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes s'il n'existait que les algues filamenteuses. Ce n'est malheureusement pas le cas et c'est pour cette raison qu'il vous faut rester vigilant(e), car d'autres espèces d'algues existent et ne manqueront pas de proliférer au moindre déséquilibre biologique dans votre aquarium.
Les algues de couleur bleu-vert sont le signe d'une mauvaise qualité d'eau.
Certains organismes vivants ressemblent à des algues mais n'en sont pas. Il s'agit d'animaux microscopiques, les diatomées qui produisent des petits amas calcaires de forme ronde sur lesquels des algues vertes se déposent et forment des petits points sur le décor et sur les vitres. Ils sont très difficiles à retirer et l'emploi d'une lame de rasoir est le seul moyen pour les éliminer. Opérez avec prudence si les vitres de votre aquarium sont atteintes, car vous risquez de les rayer.
Les cyanobactéries ne sont pas des algues non plus. Elles peuvent être de couleur verte, bleue, noire ou rouge. Elles croissent très rapidement et peuvent envahir votre aquarium en l'espace de quelques jours. Toutefois, vous pouvez les retirer à la main sans difficulté contrairement aux algues qui sont plus solidement accrochées à leur support.
les algues pinceaux sont une véritable calamité. Non contente d'être très difficile à éliminer, elle prolifère très rapidement. Pour éviter sa propagation en aquarium, il existe des solutions naturelles que vous pouvez mettre en oeuvre sans avoir recours aux algicides dont j'ai fait une brève description en page 2 dans la rubrique "cyclage".

Essayez de produire un brassage homogène dans tout le volume du bac.
Si vous utilisez du co2, assurez-vous qu'il se répartisse uniformément.
Surveillez la santé de vos plantes. Il est possible qu'elles soient en carence. Le moindre retard de croissance profite aux algues, notamment à cette dernière. Fertilisez quotidiennement à faibles doses afin d'apporter tous les nutriments nécessaires à une croissance rapide et régulière de vos plantes.
Le rendement de votre filtre est peut-être insuffisant, il n'a donc pas le temps de transformer les composés azotés en nutriments. Achetez un second filtre ou remplacez celui que vous avez en votre possession par un modèle plus puissant.
Augmentez la fréquence des siphonnages, effectuez des changements d'eau plus fréquents. Ces opérations devraient être efficaces pour éradiquer les algues pinceaux.
Les escargots CLITHONS sont d'excellents mangeurs d'algues et apprécient particulièrement cette dernière. une autre espèce d'escargot, le NERITINA sera un allié très précieux pour vous débarrasser des autres familles d'algues évoquées plus haut.
Par mesure de précaution, achetez quelques specimens de chaque variété. Votre aquarium restera propre et agréable à contempler.

Les paramètres de l'eau de votre aquarium.

Dans cette section nous allons passer en revue les paramètres les plus importants et les plus courants pour vous aider à atteindre un équilibre biologique stable.

Le PH (Potentiel Hydrogène) : le maintien aussi constant que possible d'un PH approprié est une condition importante pour le bien-être des organismes aquatiques. Les fluctuations soudaines doivent absolument être évitées. D'autre part, de nombreuses substances dissoutes dans l'eau sont soumises à des modifications dues au PH. Par exemple la quantité de CO2 soluble dans l'eau en dépend directement. La valeur optimale pour la maintenance de la plupart des poissons et plantes d'eau douce se situe dans une plage autour de 7. Certains poissons d'eau douce ont néanmoins besoin d'une eau légèrement acide ou légèrement alcaline.
Correction des paramètres divergents :
Trop faibles : rehausser en ajoutant des élévateurs de PH. En cas d'utilisation d'un système de fertilisation au CO2, réduire l'apport.
Trop élevés : abaisser en ajoutant du réducteur. Ces produits sont disponibles chez votre détaillant ou sur les boutiques en ligne.
Le KH (Dureté Carbonatée) : la dureté carbonatée (capacité de l'eau à neutraliser les acides, également appelée alcalinité.) En fonction de sa provenance, l'eau peut contenir des quantités plus ou moins importantes de différents sels minéraux, conditionnées par exemple par la nature du sous-sol. Une grande partie des sels dissous sont des carbonates alcalino-terreux et des hydrogénocarbonates alcalins. Avec les carbonates et le dioxyde de carbone (CO2), les hydrogénocarbonates constituent un système tampon important qui empêche les fluctuations dangereusement élévées du PH dans l'eau. La dureté carbonatée (KH) mesurée donne la concentration totale d'hydrogénocarbonates dans l'eau et peut, dans certains cas rares (en cas de présence principale d'hydrogénocarbonates alcalins comme dans les lacs d'Afrique de l'Est), être plus élevée que la dureté totale (GH) où l'on ne tient compte que des sels alcalino-terreux. La plupart des poissons et des plantes en aquarium d'eau douce peuvent être parfaitement maintenus avec une dureté carbonatée (KH) de 5 à 16 environ. Pour une fertilisation optimale au CO2, la dureté carbonantée ne devrait pas être inférieure à 5. En cas de pénurie de CO2, les plantes aquatiques, et surtout les algues, qui l'assimilent rapidement au cours de la photosynthèse, vont consommer les hydrogénocarbonates (décalcification biogène) et peuvent faire grimper le PH à des niveaux dangereux pour les poissons et les plantes.
Correction des paramètres divergents :
trop faibles : utiliser un conditionneur d'eau contenant des hydrogénocarbonates ou apportez des mélanges de sels minéraux.
trop élevés : adoucir l'eau en procédant à un mélange eau de conduite/eau osmosée. Pour éviter une baisse trop rapide du KH qui pourrait s'avérer fatale pour vos poissons, vos invertébrés et vos plantes, faites les changements d'eau progressivement et contrôlez la valeur entre chaque opération en veillant à ce que ce paramètre n'affiche pas un résultat inférieur à 5 si vous fertilisez au CO2. Dans les autres cas, ne réduisez pas le KH en dessous de 4, car vous risquez de faire chuter brutalement le PH et provoquer une acidose mortelle pour les animaux et les végétaux.
Le GH (Dureté Totale) : est un facteur qui détermine la dureté totale dans l'eau douce. On entend par " dureté totale " la concentration totale des ions alcalino-terreux contenus dans l'eau. La dureté totale est pour sa plus grande part généralement constituée de sels de calcium et de magnésium. la plupart des poissons et des plantes d'eau douce peuvent parfaitement être maintenus avec une dureté totale (GH) de 8 à 25.
Correction des paramètres divergents :
trop faibles : utiliser des sels minéraux.
trop élevés : adoucir l'eau en mélangeant progressivement l'eau de conduite avec de l'eau osmosée.
Pour mémoire, lors de vos mesures le GH doit afficher une valeur supérieure au KH. Exemple : GH=10 kh=7.
Le NH4 (Ammonium) : La dégradation de toutes les matières organiques présentes dans l'aquarium (résidus alimentaires et végétaux, déjections de poissons) passe par les étapes protéines > ammonium > nitrites > nitrates. Des bactéries spécifiques sont responsables de ce processus. La mesure des différentes étapes intermédiaires ammonium, nitrites et nitrates permet de tirer des conclusions sur le " fonctionnement " du système. Par exemple, des médicaments utilisés pour traiter des maladies de poissons peuvent nuire aux bactéries utiles à la dégradation et donc générer une montée de la teneur en ammonium et/ou de la teneur en nitrites. En règle générale, dans un aquarium bien entretenu, équipé d'un filtre biologique performant, on ne peut pas détecter de nitrites. L'ammonium est un nutriment des plantes et normalement, en faible concentration, il n'est pas toxique pour les poissons. En fonction du PH, il peut toutefois y avoir formation d'ammoniac toxique (NH3) à partir de l'ion d'ammonium (NH4). C'est la raison pour laquelle
la mesure de l'ammonium doit toujours s'accompagner également d'une mesure du PH.
Correction des paramètres divergents :
Trop faibles : le taux devrait toujours être le plus faible possible (< 0.05 mg/litre).
Trop élevés : utiliser un filtre biologique approprié et ajouter des bactéries dénitrifiantes. En mesure d'urgence, changer environ 50 % de l'eau de l'aquarium. Le PH de l'eau neuve ne devra en aucun cas être supérieur à celui de l'aquarium. Réduire éventuellement la population de poissons.
Les NO2 (Nitrites) : Les nitrites sont un puissant poison pour les poissons, au même titre que l'ammoniac. Selon la sensibilité de l'espèce, des concentrations
entre 0.5 et 1 mg/litre peuvent déjà être mortelles. les alevins y sont plus sensibles que les adultes.
Correction des paramètres divergents :
Trop faibles : le taux devrait toujours être le plus faible possible (< 0.01 mg/litre).
Trop élevés : mesures à prendre identiques au NH4.
Les NO3 (Nitrates) : Cycle identique au NH4. Même processus de transformation des composés protéines > ammonium > nitrites > nitrates. Pour les NO3, l'ammonium et les nitrites ne devraient pas en principe s'enrichir. Si tel est tout de même le cas on peut être en présence d'une
perturbation au niveau de la flore bactérienne. Une teneur en nitrates en augmentation continuelle accompagnée d'une teneur très faible ou indécelable en ammonium et en nitrites témoigne d'un bon fonctionnement du système bactériologique, mais aussi d'un équilibre insuffisant entre les poissons (source d'azote) et les plantes (consommateurs). D'autre part, les taux de nitrates élevés favorisent la croissance indésirable des algues lorsque l'eau contient en plus des phosphates. La teneur en nitrates ne devrait pas dépasser 30 mg/litre en eau douce. Dans les aquariums abondamment plantés avec peu de poissons et de petite taille, c'est le contraire qui peut se produire : les nitrates deviennent un facteur de carence et il faut en ajouter pour une croissance optimale des plantes.
Correction des paramètres divergents :
Trop faibles : ajouter des engrais azotés. Ils sont disponibles dans toutes les animaleries spécialisées en aquariophilie ou sur les boutiques en ligne. ils sont commercialisés sous différentes marques, ce qui vous laisse le choix.
Trop élevés : effectuer des changements d'eau partiels, augmenter éventuellement la quantité de plantes ou réduire la population de poissons.
Les PO4 (Phosphates) : Le phosphate est un nutriment important pour les plantes. La présence du phosphate dans l'eau est due principalement à l'activité digestive des poissons et aux résidus de nourriture. En cas de forte population de poissons, les teneurs en phosphates peuvent atteindre des niveaux beaucoup trop élevés, ce qui génère une multiplication quasi explosive des algues. Celles-ci peuvent de surcroît emmagasiner des quantités considérables de phosphate et continuer à proliférer pendant un certain temps, même après réduction de sa teneur. Plus tôt vous détecterez une concentration élevée de ce nutriment, plus vous aurez de chances de prévenir une invasion d'algues. La teneur en phosphates en aquarium d'eau douce devra être inférieure à 0.4 mg/litre.
Correction des paramètres divergents :
Trop faibles : ajouter des engrais contenant du phosphate. Le dosage devra rester faible et corrigé après contrôle du taux en augmentant ou en diminuant la quantité d'engrais. Une surveillance de la croissance des plantes et la présence d'algues sont des indicateurs fiables.
Trop élevés : veiller à un nourrissage conforme aux besoins de chacune des espèces maintenues. Faire des changements réguliers à l'eau osmosée.
Le Fe (fer) : Le fer est un oligo-élément indispensable aux organismes végétaux et animaux. Associé à un apport suffisant en CO2 et autres oligo-éléments,
le fer est déterminant pour la bonne croissance des plantes et il est consommé en continu. Une coloration jaunâtre et vitreuse au niveau des bourgeons et des jeunes feuilles est un signe de carence en fer. Le fer et certains autres oligo-éléments ne sont stables que pendant un certain temps dans l'eau, même si, comme c'est le cas dans la préparation des engrais modernes, ils sont associés à des agents dits " chélateurs ". De plus, l'eau du robinet qui est ajoutée est en règle générale exempte de fer. Sa teneur doit donc être surveillée et régulièrement contrôlée. En cas de besoin, il faudra faire un apport. Une concentration comprise entre 0.1 et 0.2 mg/litre est déjà suffisante pour une bonne croissance végétale. Pour les aquariums très densément plantés, il sera possible d'obtenir un dosage jusqu'à 0.6 mg/litre.
Correction des paramètres divergents :
Trop faibles : fertiliser avec des engrais ferreux.
Trop élevés : renouvellement d'une partie de l'eau.
Le CO2 (dioxyde de carbone) : Le tableau de CO2 permet de déterminer la teneur en dioxyde de carbone au moyen de la dureté carbonatée (KH) et du PH de l'eau. Cette méthode ne peut être utilisée qu'en l'absence dans l'eau de substances abaissant le PH, comme le nitrate (NO3) ou la tourbe. Le dioxyde de carbone est le nutriment le plus important pour les plantes. La consommation de CO2 varie d'un aquarium à l'autre et dépend, entre autres, des facteurs suivants : nombre de plantes et exigences, dureté carbonatée, mouvements de l'eau et lumière. La fertilisation au CO2 se fait en règle génrérale par un ensemble de diffusion. Dans l'eau de l'aquarium, il est recommandé d'avoir une teneur en CO2 comprise entre 15 et 30 mg/litre. Cette fourchette est sans danger pour les poissons et assure en même temps une excellente croissance des plantes. L'idéal est une fourchette comprise entre 20 et 25 mg/litre de CO2. Dans certains aquariums spéciaux très plantés, dits en " aquascaping ", des taux plus élevés allant jusqu'à 35 mg/litre peuvent également être nécessaires. L'aquascaping demande de la rigueur et de solides connaisances sur les besoins des végétaux et la chimie de l'eau.
Correction des paramètres divergents :
trop faibles : ajouter du CO2 par l'intermédiaire d'un système de fertilisation couplé à une électrovanne.
Trop élevés : aérer l'aquarium au moyen d'une pompe à air et d'un diffuseur (bulleur).

Tableau de dosage du CO2

La fertilisation est un supplément nécessaire pour obtenir de belles plantes.

Cette partie concerne les méthodes de fertilisation à employer en fonction de la nature, de la composition du sol et du nombre de plantes installées dans votre aquarium. A partir de maintenant, je vais considérer que la conception de celui-ci est terminée. Je veux dire que le sol, les éléments de décor, ainsi que les plantes sont en place. La mise en eau a été effectuée et le cyclage est terminé. Il est temps de commencer à fertiliser de manière à ce que les plantes reçoivent les nutriments nécessaires à leur développement.

Selon le type de sol choisi, la méthode de fertilisation varie. Si vous avez opté pour un sol composé uniquement de sable de Loire ou de quartz (éventuellement de pouzzolane en couche de fond), vous pouvez recourir invariablement aux engrais solides ou liquides. En revanche, si vous avez déposé une couche de sol nutritif avant le sable ou le gravier, les formes liquides sont à privilégier. En effet, les racines de vos plantes vont déjà être en contact avec des éléments nutritifs. Surout n'ajoutez pas à leur pied de fertilisants solides, vous allez occasionner à coup sûr des brûlures à ces dernières, ce qui entraînera leur dépérissement. Soyez donc très prudent(e) et lisez attentivement la notice avant d'utiliser les fertilisants. Afin d'éviter une invasion d'algues, divisez les doses conseillées par deux. Il est préférable de débuter de cette manière et d'ajuster les quantités en fonction du comportement de vos végétaux. Choisissez une marque reconnue et réputée dans le monde de l'aquariophilie, vous aurez la garantie d'avoir en votre possession des produits de qualité supérieure testés et approuvés. Le bas de gamme est à éviter absolument. Il existe sur le marché plusieurs marques qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années. Par souci d'équité je ne citerai aucune d'entre elles, vous garderez ainsi votre libre arbritre au moment de votre achat.

Les engrais complets.

Il s'agit de fertilisants qui contiennent un maximum d'éléments nutritifs et d'oligo-éléments. La liste des composants n'est pas mentionnée sur l'étiquette mais en règle générale, ces types d'engrais couvrent très largement les besoins des plantes les plus exigeantes. Ces engrais complets contiennent du fer, du manganèse, du magnésium, du potassium, du zinc, du calcium, et bien d'autres micro nutriments et macro nutriments en quantités très faibles, mais indispensables au maintien d'une flore abondante et en bonne santé, de l'ordre de 0.01 mg/litre à 0.1 mg/litre. Cependant, ils ne contiennent pas de nitrates ni de phosphates. La composition des engrais solides est identique. La meilleure façon de fertiliser est d'administrer chaque jour de faibles quantités (1 à 2 ml/250 litres). Cette façon de procéder, que j'ai adoptée, permet aux plantes de se nourrir sans à-coups, ce qui diminue fortement les risques d'invasion d'algues. C'est ce que je constate dans mon aquarium, mais cela n'engage que moi et chaque aquarium a ses spécificités, ce sera à vous de trouver le rythme qui conviendra le mieux compte tenu des divers paramètres, de la durée d'éclairage, de la population et des opérations d'entretien périodiques. une distribution hebdomadaire est fortement déconseillée car elle prive les plantes de la présence en continu des éléments indispensables et a pour conséquence un ralentissement de leur croissance. De plus, cette méthode favorise la prolifération des algues.

Les nutriments supplémentaires indispensables.

Si vous utilisez de l'eau osmosée lors de vos changements périodiques, certains composants nutritifs vitaux pour le développement et la croissance des plantes vont progressivement diminuer, ce qui engendrera à court terme des carences et ces dernières en souffriront. En effet, l'eau osmosée est chimiquement pure et ne contient plus aucun élément indispensable à la vie végétale. la seule utilsation d'un engrais complet sera donc insuffisante. Vous vous en apercevrez assez rapidement en constatant un ralentissement voire un arrêt total de la croissance des plantes, une décoloration ou une chute des feuilles, enfin un dépérissement consécutif aux carences dans les cas les plus graves. Pour éviter d'en arriver à de telles extrémités, vous allez devoir recourir à des fertilisants de supplémentation sous forme liquide à ajouter chaque jour.
Le dosage des suppléments nutritifs est proportionnel au volume net de votre aquarium et à la fréquence des changements d'eau. En règle générale, pour assurer un bon équilibre biologique dans votre aquarium, vous devrez remplacer chaque semaine l'équivalent de 20 % du volume net par de l'eau osmosée. la quantité d'eau à remplacer varie bien entendu en fonction de la taille de votre bac.
Je vous donne un exemple qui concerne mon aquarium d'un volume net de 250 litres et dont j'ai fait une brève description au paragraphe " les engrais complets ". Je distribue quotidiennement 2 ml d'engrais complet et 2 à 4 ml de chaque fertilisant de supplémentation. La fréquence des changements d'eau est hebdomadaire pour un volume de 50 litres, soit 20 %. Pour les dosages, j'utilise une seringue médicale graduée par paliers de 0.2 ml.

Voyons dès à présent quels sont les suppléments nutritifs liquides à ajouter pour permettre une reminéralisation de l'eau osmosée. Rassurez-vous, seuls quelques composés vous seront nécessaires si vous administrez un engrais complet. Ces différents éléments sont des concentrés conditionnés en flacons opaques pour les protéger des rayons ultra-violets néfastes à leur bonne conservation. Je précise que vous ne devez ajouter les suppléments qu'après avoir effectué vos changements d'eau. (ce point n'est à respecter qu'une fois par semaine ou en fonction de la fréquence de vos changements d'eau).

Le fertilisant concentré en fer. Il contient tout le fer nécessaire pour lutter contre les carences et apporte ce dont vos plantes ont besoin pour se développer harmonieusement, se structurer et arborer une belle couleur verte. L'ajout de fer permet également d'intensifier la couleur de vos plantes rouges. En effet des espèces comme les alternanthera, certaines cryptocoryne ou encore des ludiwigia ont besoin de fer pour accentuer leur belle livrée, et afficher un feuillage éclatant. Ce supplément ne contient pas de nitrates ni de phosphates.
Le complément en phosphates permet de lutter efficacement contre les carences dont vos plantes pourraient souffrir. C'est un fertilisant qui va apporter les nutriments dont ces dernières ont besoin, notamment le phosphore. Il est souhaitable de combiner ce complément avec des nitrates. la combinaison des deux assure à votre aquarium un apport en macronutriments indispensables en cas de carences. Les aquariums qui risquent le plus d'être touchés par une carence en phosphate sont ceux qui n'abritent que très peu de plantes et de poissons. En cas de carence avérée en phosphore, les plantes grandissent très peu et sont souvent chétives. la couleur des feuilles prend des teintes blanches à jaunes et deviennent pâles, parfois même rougeâtres. Le phosphore est un élément plus important que l'on peut imaginer. Il permet aux plantes de se développer avec force et vigueur tout en affichant de magnifiques couleurs. Cet engrais liquide a toute sa place dans les grands aquariums abondamment plantés avec une population de poissons réduite.
L'engrais liquide concentré en nitrates est parfait pour lutter contre les carences en nitrates et en azote. En effet, il va apporter tous les nutriments nécessaires pour aider vos plantes à lutter efficacement contre le manque de ces éléments. Les plantes se nourrissent entre autres de nitrates (NO3) afin de croître. C'est donc un élément très important, mais dont la concentration dans l'eau doit être contrôlée pour éviter le développement des algues. le taux idéal à ne pas dépasser se situe en dessous de 25 mg/litre ce qui est un bon compromis pour les végétaux et les animaux, avec un faible risque d'invasion d'algues. Si votre aquarium est densément planté et raisonnablement peuplé, un apport journalier de 1 à 2 ml est suffisant. Si vous constatez malgré tout un développement d'algues, réduisez l'apport et faites des changements d'eau plus fréquents et/ou plus importants.
Le potassium est un nutriment indispensable qu'il ne faut pas négliger car il est aussi important que le fer pour un développement optimal des plantes dans votre aquarium. C'est donc un engrais qui compense immédiatement les carences de cet élément. Cela se vérifie dans les aquariums fortement éclairés et abondamment plantés notamment par des espèces à croissance rapide. Le potassium permet aux plantes de mieux assimiler les nutriments et les oligo-éléments. Une carence en potassium est reconnaissable par des taches blanches sur les feuilles des plantes. Il faut alors agir rapidement pour traiter les végétaux atteints. Le potassium est parfois appelé kalium ou kalium potassium. C'est un des nutriments indispensables pour obtenir de belles plantes saines et vigoureuses. En effet, le potassium (K) est un des trois éléments primaires pour les plantes. Il a un rôle très important car il les empêche tout simplement de faner. Il leur permet aussi de mieux activer les enzymes et ainsi d'être plus résistantes. Le potassium présente donc un énorme avantage dans les aquariums plantés depuis longtemps, ou dans ceux plus récents composés de végétaux à croissance rapide. ce nutriment peut également être utilisé avec un engrais azoté ou du phosphate. le rôle de ces trois nutriments sera décuplé et vous permettra d'obtenir de magnifiques plantes vigoureuses et sans carences.
Le carbone liquide, nutriment parfait pour améliorer la croissance des plantes. En effet, le carbone enrichi de cet engrais remplit plusieurs fonctions. il va accélérer la croissance des plantes, renforcer les couleurs et agir contre la prolifération des algues. Le carbone liquide est un élément nutritif essentiel pour les plantes. Une carence en carbone coupe leur croissance et laisse les algues proliférer. Cet engrais permet donc d'éviter les carences. Cette supplémentation est une des meilleures sources de carbone qui existe en aquariophilie. C'est un excellent fertilisant qui renforce les couleurs vertes ou rouges des plantes. Il agira sur toutes celles présentes dans votre aquarium sans restrictions. Le dosage normal à appliquer est de 1 ml à 2 ml MAXIMUM par jour pour 50 litres d'eau pour des aquariums abondamment plantés. Son utilisation quotidienne améliorera nettement la qualité de vos plantations. Voilà le secret pour que votre aquarium soit sain et équilibré. Le surdosage est très fortement déconseillé.
L'installation et l'utilisation d'un ensemble de diffusion de CO2 (gaz carbonique.) En fonction de votre budget, vous pouvez investir dans l'achat d'un ensemble de diffusion et de fertilisation au CO2. Ce dernier comporte différents éléments indispensables à son bon fonctionnement dont voici la liste ci-dessous.

Une bouteille rechargeable d'une capacité de 500 grammes ou 2 kilos plus économique et plus pratique que les bouteilles jetables.
Un détendeur à visser sur la sortie de la bouteille destiné à réguler la pression de sortie du gaz carbonique.
Une électrovanne équipée de deux manomètres : le premier indique la pression à l'intérieur de la bouteille, tandis que le second vous renseigne sur le niveau de gaz disponible.
Un contrôleur muni d'une sonde calibrée à relier à l'électrovanne pour contrôler le débit en fonction du PH recherché. Je fais mention de cet appareillage qui coûte très cher et est assez difficile à régler mais il n'est pas obligatoire, un simple programmateur sur lequel vous connectez l'électrovanne suffit amplement. Pour la diffusion, réglez celui-ci en fonction de la durée d'éclairage afin de ne pas perturber la photosynthèse. En effet, les plantes consomment du CO2 le jour et produisent de l'oxygène. La nuit, elles produisent du CO2 et consomment de l'oxygène. Il est fortement déconseillé de diffuser du gaz carbonique la nuit, cela entraîne une chute brutale du PH qui conduit à une acidose fatale aux occupants de votre aquarium.
Une longueur de tuyau spécial CO2, le tygon.
un clapet anti-retour indispensable pour empêcher l'eau de remonter jusqu'à l'électrovanne après arrêt de la diffusion, qui aurait pour conséquences d'endommager cette derniere. Le clapet anti-retour doit être placé le plus près possible du diffuseur en fonction de la hauteur de votre aquarium, c'est à dire entre 30 et 50 cm par rapport à la position du diffuseur.
Un diffuseur qu'il faut placer à quelques centimètres du bas de votre aquarium, soit 3 ou 4 cm au dessus du niveau du sol. Il existe sur le marché plusieurs modèles adaptés au volume des bacs. Après avoir testé plusieurs d'entre-eux, j'ai fini par choisir un diffuseur muni d'une pastille de céramique poreuse qui fragmente les bulles de gaz en une multitude de micro-bulles, ce qui permet une diffusion et une répartition optimale du CO2.

Après lecture de ce paragrahe, vous pouvez constater qu'il ne vous faut pas plus de cinq fertilisants de supplémentation. Pour éviter les ruptures dans certains de vos produits, regroupez vos commandes en flacons de 500 ml minimum. Pour l'engrais complet et le carbone liquide passez aux conditionnements de 1 litre. Vous aurez la garantie d'avoir à votre disposition tous les engrais nécessaires et éviterez ainsi les carences qui profiteront aux algues. J'ajoute que la diffusion de CO2 permet aux plantes de grandir et de se développer très rapidement.

La loi de Liebig ou loi du minimum.

Nous allons aborder dans cette section le concept de la loi de Liebig ou loi du minimum. Définition : loi formulée en 1840 par Justus von Liebig, et selon laquelle la croissance d'une plante est limitée par l'élément assimilable dont la concentration dans le milieu est la plus faible. Cet élément est également appelé " facteur limitant ".Or cette loi a été énoncée, et de façon beaucoup plus précise, par Sprengel, dès 1828. L’énoncé de Sprengel et les mesures détaillées et nombreuses qui l’accompagnent sont cependant d’une autre rigueur ! " Si une plante demande douze éléments pour croître, elle ne pourra jamais pousser si un seul de ces éléments est manquant ; et elle ne pourra pousser que chétivement si l’un de ces éléments est disponible en quantité moindre que celle réclamée par la nature de la plante ".

Représentation schématique de la loi de Liebig ou loi du minimum.

Cette loi est couramment illustrée par l’image du tonneau dont la planche la plus courte détermine le niveau maximum de son remplissage. De la même façon, les plantes ne peuvent pas parvenir à un plein développement à cause de l’insuffisance d’un des éléments nécessaires à cette croissance. Parmi ces éléments, on remarque la lumière indispensable pour assurer la photosynthèse, la température, au même titre que le fer (Fe), l'azote (N), le phosphore (P), ou le potassium (K). D'autres éléments tout aussi importants entrent en ligne de compte : les nitrates (NO3), le carbone (C). Pour une croissance optimale, les plantes ont également besoin, en quantités moindres, d'éléments secondaires tels que le calcium (CA), le magnésium (mg), le soufre (S) et de nombreux oligo-éléments. Le fer (Fe) déjà mentionné, le silicium (Si)... les engrais complets contiennent une grande majorité de ces oligo-éléments.
Après lecture de ces lignes, vous comprenez mieux l'importance d'une fertilisation la plus complète possible. Les différents éléments et oligo-éléments cités plus haut sont très importants pour une croissance optimale de vos plantes. C'est la combinaison de chacun d'entre eux qui assurera un milieu bien équilibré. Souvenez-vous d'une chose : le simple fait qu'un seul élément vienne à manquer ou soit présent en trop faible proportion, suffit pour affecter le bon développement végétal. D'où l'importance de connaître la loi du minimum.
Volà ce qu'il faut savoir sur la loi de Liebig. Surveillez la croissance et la bonne santé de vos plantes, agissez sur les éléments ou oligo-éléments manquants ou déficitaires, et vous atteindrez vos objectifs, à savoir un milieu où les animaux et les végétaux prospéreront dans les meilleures conditions.

L'acclimatation de vos poissons et de vos invertérbrés ; une étape à respecter scrupuleusement.

Nous allons voir ensemble la procédure d'acclimatation de vos poissons et de vos invertébrés (crevettes, escargots...) dans votre aquarium désormais cyclé. Et voilà, vous y êtes, vous allez pouvoir acheter vos premiers poissons et/ou invertébrés. Dans toutes les animaleries, le principe reste identique. Les animaux que vous avez choisis sont transférés dans un sac en plastique partiellement rempli avec l'eau du bac dans lequel ils ont été acclimatés après la livraison de la commande effectuée par le commerçant. Cependant, ne vous y trompez pas, cette eau n'est aucunement identique avec celle de votre aquarium. C'est la raison pour laquelle vous allez devoir passer par l'étape cruciale de l'acclimatation. Je vous explique pas à pas la marche à suivre ci-dessous.

Selon la période de l'année, la température extérieure est variable. Par grand froid, prévoyez un sac isotherme ou une glacière lesquels vous allez pouvoir déposer vos sacs pour maintenir le plus longtemps possible la température de l'eau. Procédez de la façon suivante en cas de fortes chaleurs : ajoutez le cas échéant un petit bloc réfrigéré dans la glacière surtout si vous la laissez dans votre voiture pendant un long moment, ou dans un endroit surchauffé. Cela permettra de maintenir une température inférieure à 30°c. Le choc thermique est préjudiciable au maintien en bonne santé de vos protégés voire mortel. Par mesure de prudence, faites vos achats lorsque la température extérieure est comprise entre 10°c et 25°c. une fois rentré(e) chez vous, sortez les sacs de leurs emballages isolants, posez-les à plat sur une table pendant une heure afin d'équilibrer la température ambiante de votre domicile et celle du contenu desdits sacs.
Pendant ce temps, préparez le matériel pour effectuer l'acclimatation. Vous vous en souvenez très certainement, J'ai consacré en page 1 un paragraphe sur les accessoires indispensables à l'entretien de votre aquarium. Dans la liste, j'ai mentionné l'achat d'un petit bac de 5 à 8 litres en plastique et d'une longueur de tuyau souple réservé à l'aération.
posez le bac sur une chaise ou tout autre support léger plus bas que votre aquarium. Munissez-vous de la longueur de tuyau souple, aspirez jusqu'à ce que l'eau de votre aquarium s'écoule dans le bac d'acclimation, faites une noeud simple à une distance d'environ 20 à 25 cm de son extrémité, serrez et ajustez jusqu'à obtenir un débit de deux gouttes par seconde. C'est la méthode d'acclimatation au " goutte à goutte".
Au besoin, vous pouvez maintenir le tuyau sur le rebord du bac avec une pince à linge. C'est le moment d'introduire vos animaux dans le bac. Très souvent le volume d'eau dans le sac en plastique est important. Si tel est le cas, versez-en une partie dans une bassine avant le transfert.
Vous vollà prêt(e) à procéder à l'acclimatation proprement dite. Opérez de préférence pendant la durée d'éclairage, vous pourrez ainsi surveiller votre population une fois qu'elle aura rejoint votre aquarium. Versez lentement le contenu des sacs dans le bac afin d'éviter un stress qui pourrait s'avérer dangereux pour vos animaux. Laissez couler le " goutte à goutte " pendant 4 à 5 heures. C'est le temps moyen nécessaire pour que les paramètres physico-chimiques de l'eau de votre bac d'acclimatation soient les plus proches possible de ceux de votre aquarium. Pendant cette période, la température va s'équilibrer.
surveillez le comportement de vos poissons et/ou invertébrés pendant l'acclimatation. Si vous en avez respecté les étapes, il ne devrait y avoir aucun problème. N'ajoutez pas de conditionneur d'eau dans le bac d'acclimatation. Vous pouvez en revanche créer un léger remous au moyen d'une petite pompe à air et d'un diffuseur. Cela facilitera le mélange des eaux et les échanges gazeux. Cette option n'est pas obligatoire, sauf si vous acclimatez un grand nombre d'animaux.
Après la période d'acclimatation, il est temps d'introduire vos poissons et/ou vos invertébrés dans l'aquarium. Munissez-vous d'une petite épuisette à mailles très fines afin de ne causer aucune blessure à vos animaux. En effet, en fonction de vos choix, certains d'entre eux possèdent des nageoires avec de courtes épines qui pourraient se retrouver coincées dans un filet à mailles trop larges.
Plongez doucement l'épuisette et tentez de ne repêcher qu'un seul individu à la fois. Il s'agit là encore d'une mesure de précaution destinée à éviter que les poissons ne se " frottent " les uns contre les autres, ce qui aurait pour conséquence la perte d'écailles et causer des blessures qui les affaibliraient. Cette procédure est à appliquer si vous avez acheté des individus de taille supérieure à 4 ou 5 cm. Pour les plus petites espèces, vous pouvez en capturer plusieurs en un seul coup d'épuisette en procédant avec la plus grande délicatesse.
Dès que le ou les animaux sont capturés, relevez l'épuisette et plongez-la doucement dans l'eau de votre aquarium et laissez les poissons ou les invertébrés sortir d'eux-mêmes, vous pouvez si besoin faire décrire un léger mouvement de balancier à l'épuisette pour aider les plus timides à sortir. Ne manipulez jamais vos animaux à mains nues car vous risquez de les blesser et/ou de vous piquer avec l'épine dorsale ou les épines présentes sur les nageoires pectorales de certains poissons. Renouvelez l'opération jusqu'à ce que tous vos animaux soient transférés dans votre aquarium. Vous pouvez retirer le tuyau, le dénouer et laisser couler l'eau excédentraire dans le bac d'acclimatation, jetez l'eau ou arrosez vos plantes mais ne la reversez jamais dans votre aquarium, car il peut subsister des traces de médicaments, des bactéries pathogènes ou encore des spores de champignons ou d'algues. Rincez votre bac à l'eau courante désinfectez-le en ajoutant 3 ou 4 gouttes d'eau de javel dans l'eau de rinçage, faites un second rinçage cette fois-ci sans javel et faites le sécher pour une prochaine utilisation.
Maintenant que vos poissons et/ou invertébrés sont tous présents dans votre aquarium, vous pouvez ajouter un conditionneur qui sera bénéfique à vos pensionnaires en plusieurs points. Il va :

fixer les substances nocives de l'eau du robinet, neutraliser le cuivre, le plomb et le zinc, ainsi que le chlore et les chloramines.
Protéger l'épiderme de vos poissons, les muqueuses, les branchies et les nageoires.
Contribuer à diminuer le stress consécutif à un transfert si minutieux soit-il.
Renforcer les défenses immunitaires par l'ajout d'un ensemble de vitamines B.
Enfin, le conditionneur vous garantit une eau d’aquarium adaptée aux poissons et aux plantes : pour une nouvelle installation ou un renouvellement d’eau et pour fortifier les poissons après une maladie.

Certains de vos nouveaux occupants vont se regrouper et prendre possession de leur nouvel environnement très rapidement. En revanche, les espèces les plus timides vont se réfugier dans le décor ou parmi les plantes. D'où l'intérêt d'avoir un aquarium densément planté et/ou suffisamment garni de pierres, de racines de mangrove qui leur offriront un moyen de repli en cas de danger potentiel, comme la présence de poissons turbulents ou de taille supérieure.

Vous avez respecté scrupuleusement tous les points de l'acclimatation de vos poissons et/ou invertébrés, rassurez-vous, tout va très bien se passer. Vous venez de franchir avec succès une étape délicate et très importante pour la vie de votre aquarium. Il vous reste à observer le fruit de votre travail. Vous pouvez en être fier(e), car à ce stade vous avez appris énormément de choses mais l'aquariophilie est un loisir, je dirai même plus une passion qui demande à ce que vous vous teniez continuellement informé(e) sur l'évolution de votre monde aquatique et des nouvelles techniques qui sont mises au point chaque jour. Ne vous inquiétez pas, la presse spécialisée est là pour vous guider dans vos choix futurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à une revue ; c'est une source inépuisable de connaissances qui vous permettra, j'en suis certain, de devenir un(e) aquariophile chevronné(e). Grâce à internet, vous allez pouvoir aller encore plus loin et améliorer vos connaissances, grâce aux nombreux sites et tutoriels en video disponibles instantanément.

L'entretien régulier de votre aquarium est à effectuer obligatoirement.

Votre aquarium est peuplé. Il va falloir dès à présent l'entretenir régulièrement pour le bien-être de vos pensionnaires et celui de vos plantes, mais également pour le maintenir en parfait état de propreté. Il y a des tâches à effectuer tous les jours, certaines toutes les semaines, pour d'autres encore tous les mois ou tous les deux mois, voire plus. Le mieux est d'établir un calendrier sur lequel vous indiquerez le type et la fréquence des travaux d'entretien. C'est l'objet de cette section où vous allez tout apprendre sur les diverses opérations à effectuer pour que votre aquarium devienne et reste un espace sain et agréable à vivre pour vos poissons, vos invertébrés et vos plantes, afin que vous soyez pleinement satisfait(e).

Les opérations d'entretien quotidiennes.
1. Contrôlez la température de votre eau. Pour rappel, elle doit être comprise entre 24°c et 25°c. Ajustez si nécessaire.
2. Nettoyez les vitres avec votre aimant à algues. Cela permet de dissiper le film organique responsable de l'encrassement de ces dernières, et qui profite aux algues.
3. Fertilisez comme je l'ai expliqué dans la section correspondante, en évitant les surdosages.
4. Vérifiez le fonctionnement de votre filtre, retirez les impuretés qui encombrent la crépine d'aspiration, cela améliorera son efficacité et son rendement.
5. Observez le comportement de vos poissons et de vos invertébrés, retirez sans tarder les animaux morts s'il y en a. Vous éviterez ainsi une montée du taux de nitrites (NO2). Si vous constatez un nombre anormalement élevé de décès, réalisez immédiatment un test des NO2 et procédez le plus rapidement possible à un changement d'eau d'environ 50 % du volume du bac. Ne vous inquiétez pas, Cette situation reste exceptionnelle et ne devrait pas se produire si vous avez respecté toutes les étapes du cyclage et de l'acclimatation.
6. Retirez les débris végétaux qui flottent à la surface de l'eau.
7. Nourrissez vos poissons et vos invertébrés sans excès. La nourriture doit être consommée dans les deux minutes qui suivent la distribution.
Les tâches hebdomadaires.
1. Surveillez le développement des algues et retirez-en le maximum. Ajustez l'ajout des fertilisants, une carence d'un seul élément suffit à engendrer un déséquilibre.
2. Si votre rampe d'éclairage est raccordée à un programmateur, vérifiez qu'il fonctionne correctement. Cela est surtout important pour les appareils mécaniques. Les modèles électroniques sont plus sophistiqués, donc plus fiables.
3. Si vous éclairez votre aquarium au moyen de tubes fluorescents, vérifiez l'état de propreté des réflecteurs, si votre rampe en est équipée, et nettoyez-les avec une feuille de papier absorbant légèrement imbibée de vinaigre cristal. vous parviendrez à éliminer les éventuelles traces de calcaire dues à l'évaporation et ils seront pleinement opérationnels. L'utilisation de ces derniers est vivement conseillée car ils renvoient une partie du spectre lumineux vers la surface de votre bac et optimisent la qualité et la puissance de l'éclairage.
4. Si vous avez installé un ensemble de fertilisation au CO2 (gaz carbonique), vérifiez le bon fonctionnement de l'électrovanne et contrôlez la pression et le niveau dans la bouteille. Si la diffusion est trop faible ou trop forte, tournez très lentement la vis de réglage située sur le côté de l'électrovanne en augmentant ou en diminuant le débit. Commencez par diffuser une bulle par seconde pour 100 litres. Patientez quelques jours et surveillez l'évolution de vos plantes. Si leur croissance stagne, augmentez le débit à 2 bulles par seconde. Je vous conseille de faire l'acquisition d'une seconde recharge pleine, cela vous permettra de continuer la fertilisation sans arrêt notable et vous laissera suffisamment de temps pour faire le plein de la première.
5. Faites un élagage léger sur les plantes à croissance rapide. Le but est d'éviter que ces dernières ne dépassent de la surface de l'eau et masquent en partie le flux lumineux, ce qui amoindrirait la quantité de lumière au sol et perturberait la croissance des plantes basses, gazonnantes ou rampantes.
6. Effectuez des changements d'eau d'environ 20 à 25 % par de l'eau osmosée éventullement coupée à l'eau du robinet, en fonction des paramètres souhaités. N'oubliez pas d'ajouter un conditionneur après chaque changement. La quantité à administrer varie selon le volume de votre aquarium et de la marque du produit.
7. Contrôlez les paramètres de votre eau, notamment le PH, le GH, le KH, les NO2, les NO3, les PO4. Ces tests sont importants car le résultat de chacun d'entre-eux vous renseignera sur les corrections à apporter ou pas si tout est normal.
Ce que vous devez faire chaque mois.
1. Nettoyez une partie de vos masses de filtration. Débranchez le câble d'alimentation de votre filtre, retirez le bloc de raccordement des tuyaux. Ce système très pratique permet d'éviter de réamorcer la pompe après le remontage. Libérez les clips de fermeture de la tête motrice et retirez-la pour accéder aux paniers qui contiennent les médias de filtration. munissez-vous d'un seau et prélevez quelques litres d'eau de votre aquarium. prenez le panier le plus encrassé et trempez les masses dans le seau. Exercez une pression sur celles-ci pour extraire le maximum d'impuretés. Il n'est pas souhaitable que vous rinciez complètement les médias afin de ne pas détruire toutes les bactéries dénitrifiantes. Le contenu de votre seau va se charger de déchets. Vous pouvez alors replacer les masses débarrassées des matières dans le panier et repositionner la tête motrice. Fermez les clips de fixation et réadaptez le bloc de raccordement des tuyaux. Branchez le câble au secteur, le filtre va redémarrer. Répétez l'opération le mois suivant avec les autres masses. Ce mode de nettoyage en alternance maintient une colonie bactérienne suffisante pour traiter les matières nocives sans que vous soyez obligé(e) d'avoir recours à un réensemencement au moyen de solutions enrichies en bactéries qui coûtent cher et ne sont nécessaires qu'au moment du cyclage pour accélérer le processus. Vous pouvez utiliser l'eau de rinçage pour arroser vos plantes vertes d'appartement, c'est un excellent engrais ! La procédure à appliquer pour les aquariums équipés d'un filtre interne est moins contraignante dans la mesure où vous pouvez laisser fonctionner la pompe motrice. Cependant, soyez très attentif(ve) au moment de l'extraction des masses à nettoyer. Levez lentement le panier sans appuyer et plongez-le dans le seau, cela vous évitera de libérer des impuretés dans votre aquarium qui troubleront l'eau.
2. Elaguez les plantes qui en ont besoin et profitez-en pour faire des boutures de tiges, cela vous permettra d'augmenter la masse végétale d'autant plus que la reprise est aisée. Certaines variétés de plantes, notamment les rampantes entre autres, se multiplient en produisant des stolons à l'extrémité desquels se développent de nouvelles plantes. Dès que ces dernières ont formé leur système racinaire, il vous suffit de couper le stolon et de mettre en place la ou les plantes " filles " à plusieurs centimètres de la plante mère. Vous obtiendrez rapidement un tapis qui s'étendra au fil du temps. Si vous n'avez plus suffisamment de place dans votre aquarium, mettez les excédents en vente sur internet ou faites plaisir à d'autres aquariophiles !
3. Siphonnez la surface du sol afin de le conserver bien propre, les plantes de petite taille se développeront mieux.
4. Nettoyez avec un chiffon doux ou du papier absorbant humidifié avec du vinaigre cristal l'extérieur des vitres de votre aquarium. Il y a toujours des traces de calcaire laissées par les gouttes d'eau qui ont pu ruisseler au cours de vos opérations d'entretien. N'employez JAMAIS de nettoyant pour vitres, c'est un concentré de matières nocives susceptibles d'entrer en contact avec l'eau de votre aquarium et la polluer.

Les changements d'eau sont obligatoires pour maintenir un bon équilibre biologique.

Comme vous avez pu le lire précédemment, il est obligatoire de procéder à des changements d'eau périodiques et réguliers. En effet, dans la nature les précipitations maintiennent le niveau des eaux suite à l'évaporation. Tous ces milieux aquatiques sont donc constamment renouvelés, ce qui empêche que ces derniers ne subissent une pollution par accumulation de substances nocives et mortelles pour la faune et la flore. L'aquarium est un espace clos et même si vous le laissez ouvert, il y aura effectivement évaporation, mais pas de compensation naturelle du niveau. C'est donc à vous d'effectuer le processus en remplaçant une partie de l'eau " usée " par des apports d'eau sans substances dangereuses pour l'environnement que vous avez eu tant de mal à mettre en place.

La fréquence des changements d'eau peut varier jusqu'à un changement mensuel. Je déconseille cette méthode car l'accumulation des déchets sur une période aussi longue risque de perturber l'équilibre biologique et devenir dangereuse pour les occupants de votre bac et vos plantations. C'est la raison pour laquelle il est préférable dans l'intérêt des êtres vivants qui évoluent dans votre aquarium d'effectuer des changements au minimum toutes les deux semaines, tout en sachant que l'idéal est de remplacer 20 % du volume net par semaine.
Il est en effet plus prudent de procéder à des remplacements de petits volumes chaque semaine plutôt que de prélever des quantités plus importantes qui seront trop brutales et risqueront d'avoir un impact négatif sur la bonne santé de vos poissons, vos invertébrés et vos plantes lors de l'apport d'eau " neuve " .

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Algues, paramètres d'eau, fertilisation, acclimatation des poissons, entretien.

Les différents points à connaître.